Forumsvar Lagt Inn
-
Innlegg
-
Hei!
Fargene på ledningene du nevner kan jeg ikke plassere da dette ikke er en original bryter på denne motorsykkelen men jeg kan kort forklare hvordan bryteren evt. kan koples og brukes. Fra motoren kommer det tre ledninger, sort, gul og rød. Sort er motorstopp når den legges til jord i en bryter. Rød er ladeledning som går til likeretter i lykten og deretter til batteri via bryter i lykten. Den gule ledningen er til hovedlyset og baklyset. Den uoriginale bryteren du nevner har en trykk-knapp på toppen som kan brukes til elektrisk horn eller evt. som motorstopp. Den andre bryteren som brukes til hovedlyset har enten to eller tre stillinger. Hvis den har tre stillinger så kan den gule ledningen fra motoren koples på en av de tre posisjonene som igjen gir strøm til hel og halvlys. Den tredje posisjonen er lys avslått. Baklyset må koples slik at det kun får strøm sammen med hel eller halvlys. Hvis bryteren din kun har to posisjoner for lyset så må du bruke en ekstra bryter (f.eks den originale i lykten) med gul ledning fra motoren inn og en annen ledning som får strøm med lysbryteren i lykten påslått til den uorginale bryteren på styret.
Igjen, baklyset koples slik at det kun får strøm sammen med enten hel eller halv lys.
Håper du forstår denne noe vage forklaringen da en slik blanding av komponenter krever en annen kopling enn den originale som finnes på skjema på medlemmenes websider til Tempoklubben.
Lykke til!Hei Halvor,
Ved montering av kickfjæren i motorblokken så blir den først montert med null slakke eller stramming, deretter blir den strammet en full omdreining av kickakselen etter at motorblokkene er satt sammen. Hvis kicken returnerte fint før men returnerer dårlig nå så kan det tyde på at returfjæren enten er krøllet eller brukket.Tidlige Sachs 150` har ikke tetninger på sjalte og kick aksel men senere utgaver har dette, da med en liten utfresing i clutchdeksel for disse. Simmeringer for veivaksel, der må nok motorblokkene deles og veiven tas ut for å demontere simmeringer. Hvis det er snakk om originale simmeringer som skal byttes så må veivens rammelager ytre lagerbane demonteres fra motorblokken for å ta ut simmeringen. Erstatnings simmeringer bruker en tykk underlagsskive som erstatning for den originale simmeringens krage.
Jeg borer et lite 3mm hull i metallkransen på den nye simmeringen og passer på at den flukter med smørehullet i blokken ved montering slik at simmeringen får smøring slik den originale fikk smøring. OBS!! Vær særs forsiktig ved boring i metallkransen da det er svært lett at boret kan skade leppen på simmeringen. Jeg legger et avstandsstykke på boret slik at bare ca. 3mm av spissen på boret er synlig for å unngå skader som nevnt!Det du beskriver høres absolutt ut som at motoren suger falsk luft. Hvis den roer seg ned på tomgang ved å choke den litt så er det en god pekepinn. Falsk luft kommer vanligvis gjennom utett pakning mellom sylinder og forgasser, dårlige simmeringer på veiv eller mellom blokkhalvdelene. Bruk gjerne en spray (WD40 el. lign) mot steder du mistenker det lekker falsk luft og observer endringer i motorgangen.
Hei Vidar,
Dette høres ut som at enten primærkjeden mellom veivaksel og clutchhus har røket eller at veivakseldrev for denne har løsnet fra veivaksel og sporkile er kuttet. Hvis du demonterer clutchdekselet så vil du nok fort oppdage hva som er problemet.
Ikke glem å gi en tilbakemelding!
Mvh. Erik Joys Norsk Tempo Klubb)Hei Kyrre,
Den sorte ledningen som kommer ut av motoren er stopp-ledningen. Når den går til jord forsvinner gnisten på tennpluggen og motoren stopper. For å lage en ekstern stoppebryter kan du ta sort ledning inn og en jordet ledning ut.Vel, den enkleste måten å sjekke om likeretteren
lekkerer å først kople på multimeteret med amp-instilling mellom batteri og batteriledning, sjekke om noe trekker strøm for så å kople bort likeretteren og sjekke resultatet.Hei!
Batteriet skal normalt ikke gå tomt ved normalt bruk, at spenningen viser 8 volt under kjøring er en indikasjon at ladekretsen fungerer som den skal men i ditt tilfelle kan det forekomme krypstrøm noe som kan drenere batteriet. Bruk et vanlig multimeter med mulighet for opp til 10amp måling, kople dette mellom batteriledning (pluss eller minus) og batteri og se om det er noe som trekker strøm. Hvis så kan du kople bort enkeltdeler til du finner strømtyven.Hei!
Noen ganger er det selve girpedalen som tar borti det lille S-dekselet på clutchdekselet ved oppgiring men hvis det ikke er det som er feilen så er det nok problem med den lille palen i sjaltemekanismen som ikke beveger seg som den skal. Denne palen har en liten fjær som vipper palen i inngrep med tennene på sjalteakselen og dermed løfter girdrevene på plass. Jeg tviler sterkt på at problemet er sjaltegaffelen. Dessverre må nok motoren deles for å komme til sjaltemekanismen men da er det jo også en god mulighet for å kontrollere resten av gir og veivdelene samt evt. bytte pakninger og simmeringer. Anbefaler å skaffe en verksteds beskrivelse på hvordan dette skal gjøres evt. overlate det til en kyndig mekaniker.
Lykke til!
Mvh. Erik Joys, Norsk Tempo KlubbHei Stein,
Jeg må innrømme at jeg er deg svar skyldig! På en olje gaffel som kom på modeller fra 1962 så er det en plasthylse imellom foringene som holder dem frahverandre men på fettgaffelen ser jeg ikke en slik hylse på tegningen i delekatalogen til Øglæmd (se teknisk hovedkatalog motorsykkel på klubbens websider) . Jeg ville nok forsøkt å legge spørsmålet ut på klubbens Facebook sider da det garantert er noen som har svaret på dette der.
Beklager at jeg ikke kunne gi deg et bedre svar.
Mvh. Erik Joys, Norsk Tempo KlubbLagrene smøres med egnet olje ved montering (ramme og rådelager) men simmeringene settes inn med fett ved montering. Disse simmeringene smøres normalt med oljen i bensinen ved kjøring men ved nymontering/ overhaling er det viktig at det er en form for smøring ved første oppstart. Som du nevner vil fettet forsvinne ganske raskt men vil da bli erstatter av oljen i bensinen.
