Forumsvar Lagt Inn
-
Innlegg
-
Det er visse små justeringsmuligheter i denne type girkasser men vanligvis skyldes en slik feil slitasje spesielt mellom girdrevene samt girakslingene. Ved belastning vil girdrevene i dette tilfellet tredje og fjerde gir bli presset fra hverandre.
Uansett så må motoren demonteres for så å bli visuelt kontrollert. I ytterste fall må hele eller deler av girmekanismen byttes. Vanligvis gjør man da en evt. kontroll/bytte av andre slitedeler i motoren.
Lykke til!Hei Kjetil,
Ja, det er som du nevner at du kan kople bort motorkontakten og vil da normalt ha gnist på pluggen men selvsagt ingen lys eller lading av batteri. Hvis gnisten forsvinner ved tilkobling av motorkontakt så bør du gå over koblingene på bryterplaten i lykten. Originalt er sort ledning ut av motoren tenning (motor stopper når den går til jord) og hvis bryterplate i lykten har vært byttet så kan den være av feil utførelse, disse ser tilsynelatende like ut men har forskjellige funksjoner og tilkoblingsmuligheter.
Lykke til!Du får høre med Moto Sør, Kjell Berg AS eller sjekk gjerne på tyske eBay sider. En forespørsel på tempoklubben sine kjøp og salg Facebook sider kan også være en god ide.
Kjetil,
Ja, det ser ut til at den er boret en gang, standard diameter er 57mm. Avhengig av tilstanden til sylinderløpet avgjør om en lett honing +et nytt stempel med stempelfjærer eller om du finner en brukbar sylinder med stempel.Hei Kjetil,
På Tempo Standard er det en metallklemme som er montert nederst på rammen som griper fatt i og holder hovedstøtten oppe.Smørehullet til simmeringen borer du før du presser det inn i blokken. Jeg trer et antall små muttre eller en liten hylse inn på boret slik at kun et par millimeter av boret stikker ut, da vil ikke boret skade gummilippen på simmeringen når du borer smørehullet. Bruk en tusj til å merke hullets posisjon etter at du har borret simmeringen slik at du kan treffe smørehullet i blokken ved innpressing av simmeringen. Vær forsiktig ved innpresningen for å unngå å skade den nye simmeringen.
Jeg fjerner ytre lagerbane ved å først varme blokken innvendig rundt lagerbanen med enten varmepistol eller propanbrenner, ikke varm direkte på lagerbanen! Deretter bruker jeg en pipenøkkel som er nesten like tykk som ytterkanten av simmeringen på utsiden av blokken og ved hjelp av en 1/2 forlenger i pipen og en egnet hammer så slår jeg simmering og lagerbane ut av blokken.
Hei!
Fargene på ledningene du nevner kan jeg ikke plassere da dette ikke er en original bryter på denne motorsykkelen men jeg kan kort forklare hvordan bryteren evt. kan koples og brukes. Fra motoren kommer det tre ledninger, sort, gul og rød. Sort er motorstopp når den legges til jord i en bryter. Rød er ladeledning som går til likeretter i lykten og deretter til batteri via bryter i lykten. Den gule ledningen er til hovedlyset og baklyset. Den uoriginale bryteren du nevner har en trykk-knapp på toppen som kan brukes til elektrisk horn eller evt. som motorstopp. Den andre bryteren som brukes til hovedlyset har enten to eller tre stillinger. Hvis den har tre stillinger så kan den gule ledningen fra motoren koples på en av de tre posisjonene som igjen gir strøm til hel og halvlys. Den tredje posisjonen er lys avslått. Baklyset må koples slik at det kun får strøm sammen med hel eller halvlys. Hvis bryteren din kun har to posisjoner for lyset så må du bruke en ekstra bryter (f.eks den originale i lykten) med gul ledning fra motoren inn og en annen ledning som får strøm med lysbryteren i lykten påslått til den uorginale bryteren på styret.
Igjen, baklyset koples slik at det kun får strøm sammen med enten hel eller halv lys.
Håper du forstår denne noe vage forklaringen da en slik blanding av komponenter krever en annen kopling enn den originale som finnes på skjema på medlemmenes websider til Tempoklubben.
Lykke til!Hei Halvor,
Ved montering av kickfjæren i motorblokken så blir den først montert med null slakke eller stramming, deretter blir den strammet en full omdreining av kickakselen etter at motorblokkene er satt sammen. Hvis kicken returnerte fint før men returnerer dårlig nå så kan det tyde på at returfjæren enten er krøllet eller brukket.Tidlige Sachs 150` har ikke tetninger på sjalte og kick aksel men senere utgaver har dette, da med en liten utfresing i clutchdeksel for disse. Simmeringer for veivaksel, der må nok motorblokkene deles og veiven tas ut for å demontere simmeringer. Hvis det er snakk om originale simmeringer som skal byttes så må veivens rammelager ytre lagerbane demonteres fra motorblokken for å ta ut simmeringen. Erstatnings simmeringer bruker en tykk underlagsskive som erstatning for den originale simmeringens krage.
Jeg borer et lite 3mm hull i metallkransen på den nye simmeringen og passer på at den flukter med smørehullet i blokken ved montering slik at simmeringen får smøring slik den originale fikk smøring. OBS!! Vær særs forsiktig ved boring i metallkransen da det er svært lett at boret kan skade leppen på simmeringen. Jeg legger et avstandsstykke på boret slik at bare ca. 3mm av spissen på boret er synlig for å unngå skader som nevnt!Det du beskriver høres absolutt ut som at motoren suger falsk luft. Hvis den roer seg ned på tomgang ved å choke den litt så er det en god pekepinn. Falsk luft kommer vanligvis gjennom utett pakning mellom sylinder og forgasser, dårlige simmeringer på veiv eller mellom blokkhalvdelene. Bruk gjerne en spray (WD40 el. lign) mot steder du mistenker det lekker falsk luft og observer endringer i motorgangen.
Hei Vidar,
Dette høres ut som at enten primærkjeden mellom veivaksel og clutchhus har røket eller at veivakseldrev for denne har løsnet fra veivaksel og sporkile er kuttet. Hvis du demonterer clutchdekselet så vil du nok fort oppdage hva som er problemet.
Ikke glem å gi en tilbakemelding!
Mvh. Erik Joys Norsk Tempo Klubb
